nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Не боги горшки обжигают !

Главное , чтобы результат приносил удовольствие и не только практическое ,но и эстетическое!.

Дело , мастера боится !

Я называю этот стиль "Солнышко" ! Потому что , рисунок порядовки приклеенной плитки , напоминает лучи солнца !

Лучи сходятся к центру окружности

Они состоят из нарезанных из плитки трапеций.

Круглые ступеньки с углом разворота 90 *

Настоящий мастер , всегда , выполняет выравнивание основания ступенек , сам .

Нарезка трапеций

Обратите внимание в начале нарезается и приклеивается плоскость горизонтальной поверхности.

Здорово когда вся композиция , дело рук одного мастера !

Без труда , не выловишь и рыбку из пруда !

Правильно выровненная основа ступенек , это залог качественного результата .

Геометрия лучей завораживает !

технология плиточных работ

С чего начать .

    Этот вопрос волнует тех , кто по той или иной причине решил самостоятельно выполнить плиточные работы .

 Имея за плечами солидный опыт работы с плиткой , готов поделится им и буду счастлив от того , что кому - нибудь он будет полезен!  Согласитесь , учиться лучше на чужих ошибках ,а не на своих. Всё , что описывается в данном руководстве , основано исключительно на  моём личном опыте мастера плиточника и отличается эксклюзивностью подхода к решению тех или иных задач и проблем . Так же мною разработаны некоторые  приспособления и инструменты , которые помогут облегчить жизнь любому плиточнику ! Нестандартный подход применяемый мною , не только не усложняет  технологический процесс , но наоборот , делает его более комфортным и , что не мало важно , гарантированно обеспечивает высокое качество плиточных работ .  

   1.(  Подготовка основания) -   Прежде чем проводить мероприятия  по выравниванию ,придётся подготовить саму поверхность к процедуре выравнивания . Так же нужно убедиться в прочности и надёжности несущих конструкций: оснований стен ,пола и т. д...(Открыть материал . )

  2.(  Выравнивание поверхности) -    Правильно и аккуратно выровненная поверхность ,это половина успеха всей работы. От точности выполнения которой напрямую зависит конечный  результат всего предприятия .(Изучить технологию .)

  3.(  Создать макет будущей работы) -     Определится с позиционированием общего рисунка коллекции плитки, с учётом индивидуальности интерьера, а при необходимости и расположения мебели. Сделать зарисовки макета будущей работы.(Открыть материал .)

  4. ( Приклеивание  плитки) -   Выполнение работ по приклеиванию  плитки.(Изучить технологию .)

  5.( Подрезка плитки) -   Как и при помощи каких инструментов производится подрезка плитки.(Открыть материал .)

   6.( Сверление отверстий в плитке) -  Как и при помощи каких инструментов производится сверление отверстий в плитке .(Открыть материал .)

   7.( Затирка швов) - Как  подготовить поверхность к затирке швов ,очистить швы и плитку от остатков клея и затереть швы.(Ознакомиться с технологией .)

Вполне возможно , что кто-то прочитав и изучив материал , улучшит свои показатели точности в выполнении плиточных работ и сможет браться за более сложные задачи . Буду очень рад если хотя бы одному человеку поможет информация , которой я с удовольствием делюсь с вами на моём сайте - ( Мастерпрофиплит) !

 

 "Основание должно быть сухим и прочным" - именно так написано на упаковках большинства смесей для выравнивания , сухой штукатурной смеси и плиточного клея .

подготовка осно...
 Написано это не спроста . От прочности основания зависит надёжность всех последующих слоёв нанесённых на него . Нельзя работать по свежевозведённым стенам и не застывшему бетону .   Если поверхность , которую вам требуется выровнять , покрыта краской или чем-то, что помешает надёжному сцеплению вашей смеси с поверхностью , то категорически рекомендую обязательно удалить злосчастный слой . В противном случае вы рискуете  отслоением всех последующих слоёв . И как результат трещины , образование пустот и возможно даже обрушение . Поэтому советую подойти к решению этой проблемы со всей ответственностью и удалить мешающий сцеплению слой до крепкого основания при помощи щётки - насадки или перфоратора  , либо банально при помощи обычного шпателя . В общем действуйте по обстоятельствам . Имейте ввиду что обычно этот процесс отнимает немало времени и нервов , но сделать это необходимо , чтоб потом спать спокойно и не гадать отвалится штукатурка или нет ?  Все сильно выпирающие участки также следует удалить . Затем грунтуем поверхность выравниваемого основания грунтовкой глубокого проникновения .  Даём грунтовке сделать своё вяжущее дело . Обычно это 4 часа . После обработки грунтом , рыхлые поверхности преобразуются в твёрдые , приобретают прочность и становятся менее впитываемыми для влаги . Однако , не стоит использовать  грунтование как панацею от всех ""сыпучих" проблем . Если проблемный слой очень сыпучий и толстый , то его лучше всё -таки удалить . Ещё хотел бы заметить , что на данном этапе не стоит производить монтаж гипсокартонных конструкций . Легче будет осуществить их монтаж после того как стены будут выровнены и можно смело отталкиваться от их размера и элегантно пришивать профили конструкции к ровным плоскостям стен . В случае , если поверхность основания которое требуется выровнять слишком гладкое , а предполагаемый слой выравнивания довольно толстый , то в таких случаях я обычно перед грунтованием делаю перфоратором или киркой насечки .Глубина и частота насечек зависит от толщины слоя который требуется нанести при выравнивании . Да , кстати грунтование обычно происходит при помощи щётки или валика . Однако , можно заправить грунтовкой обычный опрыскиватель и распылять её на стены и пол , это очень удобный и эффективный метод . Особенно если речь идёт о больших площадях .     

   

            

 

Предлагаю определится с позиционированием общего рисунка коллекции плитки, с учётом индивидуальности интерьера, а при необходимости и расположения мебели. Сделать зарисовки макета будущей работы

Макет работы в моём понимании - это создание трёхмерной модели проекта в первую очередь у вас в голове . Нужно ясно представить как будет располагаться рисунок плитки , если таковой присутствует и как он будет отцентрован на каждой отдельно взятой стене . С какой стены лучше начать , чтобы сделать её отправной точкой всей работы . Так же немало важно расположить угловые швы так , чтобы они не просматривались из основной точки входа в помещение . Основной точкой я называю то место в котором оказывается входящий при входе в помещение  . Очень красиво когда вошедший наблюдает углы без швов . Если присутствуют элементы декора , то их место расположения я отмечаю на стене карандашом . Хочу заострить ваше внимание на центровке вертикальной порядовки плитки . Не допускается вариант , когда мастер начинает клеить плитку с одного угла , приклеивая целую и клеит весь ряд не думая о том какой ширины выйдет завершающий ряд плитки в другом углу . То есть пускает всё на самотёк . Плитки в углах комнаты должны быть одинаковой ширины . Советую рассчитать так , чтоб в углах стены не выходили узкие полоски , на мой взгляд это не эстетично . Если рисунок плитки позволяет , то лучше сделать две половинки по краям , нежели две узкие полоски , которые изменят внешний вид в худшую сторону . Иногда требуется облагородить ванну путём вмонтирования её в "тело" помещения . В этом случае следует рассчитать горизонтальную порядовку так , чтоб над ванной которую требуется вмонтировать по возможности был приклеен ряд целой необрезанной плитки . Конечно лучше воспользоваться услугами специалиста и сделать виртуальный макет , ну или самому при помощи специализированных программ . Это позволит наглядно оценить тот или иной вариант расположения плитки и это здорово если конечно человек , который создаёт такой макет , имеет личный опыт мастера плиточника , потому что существует много нюансов , которые придётся учесть . Это возможно . Но на своём личном опыте хочу вас уверить , что обычно всё приходиться корректировать по факту и брать в руки лист бумаги и карандаш . Кстати , начиная работать над сложными заказами , я так и делаю . Находясь непосредственно на объекте делаю чертежи и зарисовки . Очень часто приходиться объяснять и доказывать клиенту , что вариант чертежа созданного заказчику в магазине не возможен , или не на столько хорош по сравнению с моим вариантом . Лучше всего создать образ макета будущей работы у себя в мозгах , хорошо всё продумать и следовать ему на протяжении всей работы !    

 

Существует множество мнений и разногласий о том как же всё - таки правильно устанавливать маяки ?  Лично я считаю эту операцию одной из основных , стратегически важных операций . Точность выполнения которой в корне влияет на качество конечного результата . Если мне предлагают клеить плитку на уже выравненную кем - то поверхность , то в большинстве случаев приходится отказываться от этой работы , а иногда ровнять всё или частично заново . Поэтому выполняю её по моей технологии . Мой вариант точной установки маяков заключается в том , что прежде чем их устанавливать , я делаю разметку при помощи нитей , натянутых между дюбилями и лишь только после этого устанавливаю маяки . При помощи метода которым я пользуюсь можно добиться потрясающих результатов . Более того такая предварительная разметка позволяет при необходимости устроить симметричность плоскостей , относительно друг друга с заданными параметрами - прямоугольность комнат и просто параллельность стен . Единственный минус данного метода заключается в том , что он отнимет у вас определённое количество времени . Всё зависит от навыка . Но на мой взгляд ," спешка нужна только в одном случае  - при ловле блох" !  Потому как или ты их , или они тебя !  Так что советую не торопится и подойти к этому заданию с энтузиазмом и со всей скурпулёзностью какая только у вас есть .   Ибо " Лучше пол дня потерять ,но зато потом за пол часа долететь !" И это не пустые слова поверьте . Чем точнее вы выставите маяки , тем ровнее вы выполните выравнивание поверхности и соответственно сам процесс приклеивания плитки для вас сведётся лишь к процессу  нанесения клея и корректировке швов по вертикали и горизонтали . Регулировать глубину вдавливания практически будет не нужно . И поэтому появится возможность приклеивания сразу нескольких плиток , а иногда и нескольких квадратов . Что само по себе влияет на качество в том плане , что происходит корректировка не одной или двух плиток , а сразу некоего участка . И именно это в конце концов влияет на точность совпадения швов и безупречность плоскости , ведь время корректировки ограниченно .      И так если я смог убедить вас в необходимости разметки тогда начнём .    

                               Разметка вертикальных поверхностей

   Удалённость установки маяков от углов и друг от друга определяется длиной правила при помощи которого будет производится выравнивание . Важно подбирать правила в соответствии с размерами выравниваемых поверхностей . Например , в моём арсенале около двенадцати правил разной длины . Итак требуется распределить маяки так , чтобы правило своей длинной с лёгкостью перекрывало пространство между ними и по возможности при этом захватывало всю ширину плоскости .  После того как  вы определитесь с местами установки маяков следует поставить метки в верхних частях стен этих участков . Затем необходимо забить в этих местах дюбели . Кстати , длина дюбелей зависит от неровности стен . Чем толще ожидается в данном месте выравнивающий слой , тем длиннее следует подобрать дюбель . После того как верхние дюбеля забиты , при помощи уровня и правила переносим вертикальный размер в нижнюю часть стен и практически на уровне пола так же забиваем дюбеля . Далее берём нить , делаем петлю , одеваем её при помощи нехитрого способа продемонстрированного на фото (1-6)  на верхние дюбеля . Свисающие нити одеваем при помощи таких же петель на нижние дюбеля . Требуется расчитать длину нитей так , что-бы они были натянуты , но делать это необходимо осторожно , чтобы не порвать нить .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Следующим шагом будет ответственная работа по настройке вертикального нулевого значения этих нитей при помощи обычного уровня .Я использую метровый уровень , грани которого не в коем случае не закруглены , а напротив , имеют чёткую прямоугольную форму. Это важно потому , что при устройстве вертикального уровня нитей , нижний торец уровня я опираю на нижний дюбель так , чтобы одна из граней уровня находилась на параллельном удалении от нити , примерно в один миллиметр , воздушный пузырёк при этом показывал нулевое , вертикальное значение . Фото (7-8)  Тут есть один нюанс . Ошибка многих , в основном начинающих мастеров , заключается в том , что они добившись примерной отцентровки воздушного пузырька успокаиваются и принимаются за выполнение следующих операций . На самом же деле здесь очень важно не торопиться и подключив свой глазомер добиваться того , что бы расстояние справа и слева от пузырька воздуха было одинаковым - в этом суть .    Следите чтобы уровень при этом был перпендикулярен плоскости стены . Ваша цель добиться нулевых вертикальных значений , но так чтобы при этом ни одна из выдающихся частей основания стены не нарушала границ образовавшейся между нитями плоскости . Имейте ввиду что устраивая этот ноль , ни в коем случае нельзя забывать о том , что в пространстве между нитью и поверхностью основания должен помещаться маяк .Смотрите фото (9-10)                                                                                                                                                                                                                                           Если же вам требуется разметить стену длина которой требует разметки не двух , а трёх и более маяков , то в таком случае вам придётся  поступить следующим образом .   Рассчитав расстояния между маяками , исходя как вы помните из размера правила , требуется произвести полную разметку для двух крайних маяков включающую натягивание и выравнивание нитей по вертикали   . Затем на расстоянии в среднем примерно двадцать сантиметров от пола и столько же от потолка мы натягиваем две параллельные , горизонтальные нити . Постепенно подводя их снаружи к двум крайним вертикальным нитям добиваемся их лёгкого касания в четырёх точках пересечения . Очень важно при этом не перестараться . Поэтому я всегда после касания отвожу горизонтальную нить обратно оставляя зазор в доли миллиметра . Следующим шагом мы устраиваем разметку для остальных вертикальных маяков которые будут расположены между крайними маяками . Для этого натягиваем нити и подводим их к нашим вспомогательным горизонтальным нитям изнутри . Так же добиваясь лёгкого касания с микроскопическим зазором . Если вы не поленитесь и будете в точности следовать данной инструкции , то ваша будущая стена будет иметь погрешность максимум до полумиллиметра , что само по себе впечатляет не говоря уже о лёгкости с которой потом можно обклеивать такую поверхность плиткой или чем либо ещё .

                                            Разметка вертикальных поверхностей     при условии обеспечения определённого угла между ними .

                                                        Иногда требуется добиться определённых углов между плоскостями , чаще конечно требуется устроить прямые углы . Предлагаю начать с того что необходимо выбрать одну из стен в качестве исходной и произвести разметку под маяки c  натягиванием на ней дополнительной горизонтальной нити по середине . Затем следует натянуть такую же нить на соседней стене и при помощи большого угольника выставить требуемый угол . После этого натягиваем вертикальные нити разметки маяков и подводим их к горизонтальной нити изнутри до лёгкого касания . При помощи такого метода можно добиваться  точности каких угодно углов .  

Разметка горизонтальных поверхностей .

Процесс разметки горизонтальных поверхностей практически идентичен процессу разметки вертикальных поверхностей с той лишь разницей , что прежде чем заняться разметкой необходимо отбить горизонтальный уровень и сделать это нужно при помощи гидроуровня . Итак заправляем гидроуровень водой , карандаш заправляем за ухо . Так же нам потребуется рулетка и двухметровое правило с уровнем . При помощи рулетки отмеряем отступы от стен по аналогии с вертикальной разметкой и забиваем в этих местах дюбели в пол . Поделюсь маленьким секретом у дюбелей нужно срезать фортуной шляпки . В последствии это поможет точно фиксировать нить на дюбеле в нужный горизонтальный уровень .  Далее прикладывая к  забитым дюбелям правило с уровнем и корректируя его положение по вертикали  проводим вертикальные линии карандашом примерно на уровне глаз . Затем выбираем одну из линий и для удобства примерно на уровне глаз ставим горизонтальную метку .  Эта метка будет отправной точкой для всех остальных меток . Затем при помощи гидроуровня переносим размер на остальные вертикальные линии .Смотрите фото (12)  Затем следует соединить метки одной линией . Смотрите фото (11)  Кстати , впоследствии эту линию можно использовать для корректировки плитки по горизонтали .

11
12
Но об этом мы поговорим в разделе (Клеим плитку) . Итак мы имеем крестообразные метки на стенах над дюбелями . Всё , что осталось сделать , так это опустить этот горизонтальный ноль  вниз на уровень дюбелей при помощи правила на котором ставятся две метки , одна на уровне крестообразных меток , а вторая на уровне требуемого уровня для установки маяков . Прислоняя это размеченное правило периодически к каждому из дюбелей , совмещаем верхнюю метку с меткой на стене , а к нижней метке подводим нить одетую( особой петлёй ) на дюбель . Таким образом мы имеем две горизонтальные нити отстроенные по гидроуровню . Если требуется ставить большое количество маяков , то по гидроуровню отбивается две нити которые натягиваются поперёк и поверх нитей разметки маяков , как можно ближе к стенам и после отстройке этих двух нитей по гидроуровню производится подводка нижних нитей к точкам пересечения их с верхними . Подводить нужно до касания и затем , отводя добиватьсяся лёгкого касания с малюсеньким зазором . Если же требуется установить всего лишь две линии маяков , тогда сразу выставляем по гидроуровню нити разметки этих маяков .                  

 

 

 

Итак стены очищены и прогрунтованы , нити для маяков натянуты в нужных местах , а приёмник настроен на любимую волну . Кажется всё готово для установки маяков . Тогда начнём . При помощи фортуны с установленным на ней диском по металлу нарезаем маяки нужного размера . Лучше чтобы маяки свободно помещались между дюбилей с зазором примерно пол сантиметра .Смотрите фото (1-4) Обязательно одевайте очки и спецодежду при работе с фортуной . Далее в чистую посуду коей в моём случае обычно является пластиковое ведро , набираем определённое количество воды и не торопясь , высыпаем туда шпатлёвку , заколачиваем до состояния соответствия  густоте домашней сметаны . Можно это делать при помощи миксера . Выдерживаем пять минут ,  заколачиваем   повторно . Хочу заметить , что не вся шпатлёвка подходит для этой процедуры . Я пользуюсь (KNAUF HP FINISH) или (ABS) . Так же не стоит заколачивать сразу слишком много , так как срок жизни у неё ограничен и если вы не успеете её использовать , то она застынет . При помощи узкого шпателя наносим шпатлёвку под нить небольшими бугорками .

Шпатлёвка под м...
Если маяк 10 (мм) , то на расстоянии приблизительно 40 (см) , а если 5(мм) , то на расстоянии 20 (см)друг от друга . Нижний и верхний бугорок желательно сделать непосредственно на краях .Смотрите фото(5-6) Если расстояние от основания до нити в некоторых местах или по всей длине слишком большое , то в этом случае придётся предварительно нарастить его , приклеивая куски плитки в местах крепежа так , чтобы между нитью и вашей подмосткой свободно помещался маяк , но желательно чтобы это расстояние не превышало 1,5(см) при установке сантиметрового маяка и 1(см) при установке полусантиметрового маяка , так будет легче ровнять маяки при помощи клиньев .
1
2
3
4
5
6
К бугоркам из шпатлёвки прикладываем маяк и подводя его под нить , постепенно погружаем его в шпатлёвку . Здесь главное не перестараться и не погнуть маяк . Прижимать следует участками понемногу . После того как маяк на месте , при помощи всё того же узкого шпателя облагораживаем места крепежа , а именно собираем выдавленную шпатлёвку и заполняем ей пустоты , срезаем излишки так , чтобы нить была свободна и не касалась маяка . Далее необходимо полностью избавится от остатков шпатлёвки , убираем её с маяка и нити . Смотрите фото (7-9) Если в каком - нибудь месте нить будет касаться маяка , требуется сильнее вдавить маяк и освободить нить . Так же хочу заметить , что шпатлёвка не должна быть выше уровня маяка .Для этого я заглаживаю её шпателем под углом . После того как вы сделали все вышеуказанные процедуры , вам осталось лишь подвести маяк на одинаковом расстоянии к нити и зафиксировать его при помощи клиньев . Смотрите фото(10-15)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Зазор между нитью и маяком должен быть минимальным и одинаковым для всех маяков . Обычно  это треть миллиметра или половина миллиметра , это не принципиально , главное чтоб он был одинаков по всей длине маяка . Таким методом производим установку всех маяков . Последующие работы  проводятся после застывания шпатлёвки . После того как шпатлёвка застынет удаляем все дюбили и нити .

 

 3. -     Определится с позиционированием общего рисунка коллекции плитки, с учётом индивидуальности интерьера, а при необходимости и расположения мебели. Сделать зарисовки макета будущей работы .

    Правильно и аккуратно выровненная поверхность ,это половина успеха всей работы. От точности выполнения которой напрямую зависит конечный  результат всего предприятия . Процесс выравнивания делится на несколько отдельных задач -

 

  1. Разметка.
  2.  Подробное описание процесса установки маяков
  3. Подробное описание процесса штукатурки
  4. Грунтование.

 

Страница 1 из 2

Close