Если вы ознакомились с предыдущим разделом "Создание макета",то вы помните , что в нем я подробно описал с чем перед укладкой плитки нужно определиться в первую очередь . Теперь разберём непосредственно сам процесс приклеивания плитки . Рассмотрим вариант с приклеиванием плитки на стену . В главе "Разметка горизонтальных поверхностей"мы разобрали суть процесса разметки при помощи гидроуровня и там же было упомянуто , что метки которые мы ставили в четырёх точках помещения при помощи гидроуровня на высоте глаз ,  в дальнейшем нам пригодятся при приклеивании плитки . Так вот этот момент настал . Берём подходящее под размер комнаты правило и очерчиваем при помощи остро заточенного карандаша периметр комнаты по этим меткам , буквально окольцовывая помещение . У нас получился так называемый "размер(X)".

1
1
1
1
1
1
Так как гидроуровень имеет минимальную погрешность ,а карандаш был остро заточен , мы получаем контрольную линию для подгонки горизонтальных швов . Именно с этого советую начинать при работе над любыми помещениями . Далее определившись с расстоянием от пола , прочерчиваем линию по периметру , перенося одинаковый размер от нашей контрольной линии"размер(X)"  . Делать это очень удобно при помощи полутораметрового правила на которое наносится требуемый размер и затем , прикладывая правило и совмещая его с верхней контрольной линией ставим метки для нижней линии разметки . Далее по этой линии прибиваем упор . В качестве упора можно использовать профили для гипсокартонных конструкций . Так же , неплохо подходят правила , те самые которыми ровняли поверхность , нужно лишь в них просверлить отверстия диаметром примерно пять , шесть миллиметров , вообщем такие , чтоб в них свободно проходил дюбель . Прибиваем упор при помощи дюбелей к стене . Крепить упор к стене нужно аккуратно , главное , чтоб дюбель справился со своей задачей и смог удержать от сползания пару рядов плитки пока она не схватится . Так же хочу предостеречь от необдуманных действий, которые могут привести к повреждению трубопроводов и электропроводов заложенных в стенах . Если штукатурили и выравнивали вы , то вы наверняка знаете расположение всех коммуникаций ,  лучше воспользоваться фотографиями или зарисовками их расположения , сделанными заблаговременно . Когда упор закреплён , предлагаю заняться сортировкой  плитки , с последующей раскладкой её по пачкам , располагая эти пачки как можно удобнее , чтобы потом можно было быстро брать нужную плитку на расстоянии вытянутой руки , а не бегать за каждой плиткой в отдельности по всему помещению . Теперь берём в руки карандаш и рулетку . Обычно вначале я приклеиваю два , три горизонтальных ряда плитки и нам нужно прочертить на стене края зоны на которую будет наноситься клей . Меряем плитку и рассчитываем примерные границы области приклеивания . Очерчиваем карандашом эту зону с запасом примерно в два сантиметра . Обратите внимание , что эту процедуру вам придётся делать перед каждым масштабным приклеиванием определённых объёмов плитки .  Далее приготавливаем клей . Я использую плиточный клей "ceresit 11". Способ приготовления указан на упаковке. Хочу заметить, что если пропорции вы будете соблюдать на глаз , то необходимо чтобы следующий заколот был такой же по консистенции , а не гуще или  жиже . Перед началом проведения работ по приклеиванию плитке требуется обязательно закрыть двери и окна в помещение , так как сквозняк способствует быстрому обветриванию клея и как следствие , плитка может не приклеится . Далее следует подготовить нужный  инструмент и приспособления . Крестики в своей коробочке , клинья в своей , зубчатый шпатель , рулетка , крючок должен быть неподалёку, заостряю внимание на этом инструменте неслучайно . Очень часто бывает что нужно срочно вытащить сильно утонувшую плитку , а крючка нет . Начинаешь его искать или мастерить из подручных материалов , а время отведённое на корректировку плитки неумолимо уходит . Так же нам потребуется  шпатель для нанесения клея , тряпка для того чтоб можно было быстро вытереть руки или плитку от остатков клея  . Всё выше перечисленное следует расположить в рабочей зоне . Итак всё готово . Пожалуй начнём . При помощи шпателя наносим клей на стену так, чтоб его хватило на создание гребенчатой структуры клеющего слоя . Клея должно быть не сильно много но и не мало , так как если его будет мало то гребни будут разной высоты , а это не допустимо . При таком раскладе в этих местах плитка утонет , плоскость исказится и появится дополнительная сложность, связанная с выравниванием этой плоскости , что отнимет у вас драгоценное время и что самое важное ваши не менее драгоценные нервы . После того как клей нанесён на поверхность в заданном периметре, приступаем к превращению этого слоя в слой с гребенчатой структурой . Для этого переворачиваем зубчатый шпатель в рабочее положение , зубьями к поверхности и поступательными движениями снизу вверх подрезаем нанесённый слой с целью преобразования его в слой с гребенчатой структурой . Делаем это аккуратно , но в то же время как можно быстрее так как с этого момента наступает отсчет открытого времени и времени корректировки клея . В противном случае плитка может просто напросто не приклеится в следствии обветривания клеющего слоя . Задав клеющему слою гребенчатую структуру , приступаем непосредственно к приклеиванию . Укладываем первый ряд заранее приготовленной плитки на упор , временно ставя её на крестики и слегка вдавливая , делаем возвратно поступательные движения вверх , вниз с целью сцепления её с клеющим слоем , но не пытаясь выровнять её . Процесс выравнивания будет позже . Приклеив первый нижний ряд , клеим второй и при необходимости третий , прокладывая в швы крестики . Приклеив всю рассчитанную область , приступаем к горизонтальному выравниванию . Для этого работаем с двумя теперь уже вертикальными крайними рядами . Заменив временные крестики между ними и их опорой на клинья регулируем их высоту путём подъёма или опускания посредством вдавливания или напротив вынимания клиньев . Суть этой процедуры заключается в том , чтобы добиться одинакового расстояния между верхней кромкой этих крайних вертикальных рядов и нашей , так называемой контрольной линией"размера(X)-" точкой отсчёта нужного точного показателя горизонтального уровня . Эту процедуру я выполняю при помощи рулетки . Когда вы добьётесь нужного результата, берём правило и ставим его сверху на  кромки выравненной плитки . Все остальные вертикальные ряды, находящиеся между этими отстроенными крайними , таким же методом подгоняете на касание к правилу снизу . В итоге мы получаем идеальную горизонтальную порядовку . Это очень важно потому как в итоге совпадение швов в помещении будет 100% .    И вот только после горизонтального выравнивания, советую перейти к плоскостной корректировке .Для этого опять же надлежит выровнять два крайних вертикальных ряда . Делать это необходимо при помощи правила которое прикладывается к вертикальной плоскости этих рядов . Прикладывая правило добиваемся плоскостного совпадения по всей плоскости плитки . Так как наши стены выравнены в идеальный вертикальный ноль, то это не составит большого труда . Затем прикладываем правило в горизонтальном положении к низу этих вертикальных рядов и добиваемся плоскостного совпадения промежуточных не выровненных рядов , поднимая правило всё выше и выше до верхней грани . В итоге у нас получится идеальная поверхность из плитки , которая выровнена по вертикали и горизонтали .  Используя этот метод, вы сможете приклеить сколько угодно плитки с результатом почти идеальной точности , всё зависит от навыка . Теперь рассмотрим вариант когда всё пошло не так как хотелось бы и плитка по тем или иным причинам слишком сильно утонула . Тут на помощь придёт мой  незатейливый инструмент под названием "крючок" . При помощи этого нехитрого приспособления можно очень легко вытащить утонувшую плиту и спасти критическую ситуацию . Да , кстати , когда плитка приклеена , необходимо очистить швы от остатков клея .  

 

Close