технология плиточных работ

1.

Подготовка основания под плитку

"Основание должно быть сухим и прочным" - именно так написано на упаковках большинства смесей для выравнивания , сухой штукатурной смеси и плиточного клея . Написано это не спроста . От прочности основания зависит надёжность всех последующих слоёв нанесённых на него . Правильно выполненная (подготовка основания), это  залог надёжности и долговечности. 

Очистить поверхность 

Нельзя работать по свеже возведённым стенам и не застывшему бетону .    Если подготавливаемая поверхность основания под плитку , покрыта краской или чем-то, что помешает надёжному сцеплению вашей смеси с поверхностью , то категорически рекомендую обязательно удалить злосчастный слой . В противном случае вы рискуете  отслоением всех последующих слоёв . И как результат трещины , образование пустот и возможно даже обрушение . Поэтому советую подойти к решению этой проблемы со всей ответственностью и удалить мешающий сцеплению слой до крепкого основания при помощи щётки - насадки или перфоратора  , либо банально при помощи обычного шпателя . В общем действуйте по обстоятельствам . Имейте ввиду что обычно этот процесс отнимает немало времени и нервов , но сделать это необходимо , чтоб потом спать спокойно и не гадать отвалится штукатурка или нет ?  Все сильно выпирающие участки также следует удалить.

подготовка осно...

Прогрунтовать поверхность

Затем грунтуем поверхность выравниваемого основания грунтовкой глубокого проникновения .  Даём грунтовке сделать своё вяжущее дело . Обычно это 4 часа . После обработки грунтом , рыхлые поверхности преобразуются в твёрдые , приобретают прочность и становятся менее впитываемыми для влаги . Однако , не стоит использовать  грунтование как панацею от всех ""сыпучих" проблем . Если проблемный слой очень сыпучий и толстый , то его лучше всё -таки удалить . Ещё хотел бы заметить , что на данном этапе не стоит производить монтаж гипсокартонных конструкций . Легче будет осуществить их монтаж после того как стены будут выровнены и можно смело отталкиваться от их размера и элегантно пришивать профили конструкции к ровным плоскостям стен . В случае , если поверхность основания под плитку слишком гладкое , а предполагаемый слой выравнивания довольно толстый , то в таких случаях я обычно перед грунтованием делаю перфоратором или киркой насечки .Глубина и частота насечек зависит от толщины слоя который требуется нанести при выравнивании . Да , кстати грунтование обычно происходит при помощи щётки или валика . Однако , можно заправить грунтовкой обычный опрыскиватель и распылять её на стены и пол , это очень удобный и эффективный метод . Особенно если речь идёт о больших площадях .     

   

            

 

2.

Как сделать разметку под маяки

Существует множество мнений и разногласий о том как же всё - таки правильно устанавливать маяки ?  Лично я считаю эту операцию одной из основных , стратегически важных операций . Точность выполнения которой в корне влияет на качество конечного результата . Если мне предлагают клеить плитку на уже выравненную кем - то поверхность , то в большинстве случаев приходится отказываться от этой работы , а иногда ровнять всё или частично заново . Поэтому выполняю её по моей . Мой вариант точной установки маяков заключается в том , что прежде чем их устанавливать , я делаю разметку при помощи нитей , натянутых между дюбилями и лишь только после этого устанавливаю маяки . При помощи метода которым я пользуюсь можно добиться потрясающих результатов . Более того такая предварительная разметка позволяет при необходимости устроить симметричность плоскостей , относительно друг друга с заданными параметрами - прямоугольность комнат и просто параллельность стен . Единственный минус данного метода заключается в том , что он отнимет у вас определённое количество времени . Всё зависит от навыка . Но на мой взгляд ," спешка нужна только в одном случае  - при ловле блох" !  Потому как или ты их , или они тебя !  Так что советую не торопится и подойти к этому заданию с энтузиазмом и со всей скурпулёзностью какая только у вас есть .   Ибо " Лучше пол дня потерять ,но зато потом за пол часа долететь !" И это не пустые слова поверьте . Чем точнее вы выставите маяки , тем ровнее вы выполните выравнивание поверхности и соответственно сам процесс приклеивания плитки для вас сведётся лишь к процессу  нанесения клея и корректировке швов по вертикали и горизонтали . Регулировать глубину вдавливания практически будет не нужно . И поэтому появится возможность приклеивания сразу нескольких плиток , а иногда и нескольких квадратов . Что само по себе влияет на качество в том плане , что происходит корректировка не одной или двух плиток , а сразу некоего участка . И именно это в конце концов влияет на точность совпадения швов и безупречность плоскости , ведь время корректировки ограниченно .      И так если я смог убедить вас в необходимости разметки под маяки, тогда начнём .    

   Разметка вертикальных поверхностей 

   Удалённость установки маяков от углов и друг от друга определяется длиной правила при помощи которого будет производится выравнивание . Важно подбирать правила в соответствии с размерами выравниваемых поверхностей . Например , в моём арсенале около двенадцати правил разной длины . Итак требуется распределить маяки так , чтобы правило своей длинной с лёгкостью перекрывало пространство между ними и по возможности при этом захватывало всю ширину плоскости .  После того как  вы определитесь с местами установки маяков следует поставить метки в верхних частях стен этих участков . Затем необходимо забить в этих местах дюбели . Кстати , длина дюбелей зависит от неровности стен . Чем толще ожидается в данном месте выравнивающий слой , тем длиннее следует подобрать дюбель . После того как верхние дюбеля забиты , при помощи уровня и правила переносим вертикальный размер в нижнюю часть стен и практически на уровне пола так же забиваем дюбеля . Далее берём нить , делаем петлю , одеваем её при помощи нехитрого способа продемонстрированного на фото (1-6)  на верхние дюбеля . Свисающие нити одеваем при помощи таких же петель на нижние дюбеля . Требуется расчитать длину нитей так , что-бы они были натянуты , но делать это необходимо осторожно , чтобы не порвать нить .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Следующим шагом будет ответственная работа по настройке вертикального нулевого значения этих нитей при помощи обычного уровня .Я использую метровый уровень , грани которого не в коем случае не закруглены , а напротив , имеют чёткую прямоугольную форму. Это важно потому , что при устройстве вертикального уровня нитей , нижний торец уровня я опираю на нижний дюбель так , чтобы одна из граней уровня находилась на параллельном удалении от нити , примерно в один миллиметр , воздушный пузырёк при этом показывал нулевое , вертикальное значение . Фото (7-8)  Тут есть один нюанс . Ошибка многих , в основном начинающих мастеров , заключается в том , что они добившись примерной отцентровки воздушного пузырька успокаиваются и принимаются за выполнение следующих операций . На самом же деле здесь очень важно не торопиться и подключив свой глазомер добиваться того , что бы расстояние справа и слева от пузырька воздуха было одинаковым - в этом суть .    Следите чтобы уровень при этом был перпендикулярен плоскости стены . Ваша цель добиться нулевых вертикальных значений , но так чтобы при этом ни одна из выдающихся частей основания стены не нарушала границ образовавшейся между нитями плоскости . Имейте ввиду что устраивая этот ноль , ни в коем случае нельзя забывать о том , что в пространстве между нитью и поверхностью основания должен помещаться маяк .Смотрите фото (9-10)                                                                                                                                                                                                                                           Если же вам требуется разметить стену длина которой требует разметки не двух , а трёх и более маяков , то в таком случае вам придётся  поступить следующим образом .   Рассчитав расстояния между маяками , исходя как вы помните из размера правила , требуется произвести полную разметку для двух крайних маяков включающую натягивание и выравнивание нитей по вертикали   . Затем на расстоянии в среднем примерно двадцать сантиметров от пола и столько же от потолка мы натягиваем две параллельные , горизонтальные нити . Постепенно подводя их снаружи к двум крайним вертикальным нитям добиваемся их лёгкого касания в четырёх точках пересечения . Очень важно при этом не перестараться . Поэтому я всегда после касания отвожу горизонтальную нить обратно оставляя зазор в доли миллиметра . Следующим шагом мы устраиваем разметку для остальных вертикальных маяков которые будут расположены между крайними маяками . Для этого натягиваем нити и подводим их к нашим вспомогательным горизонтальным нитям изнутри . Так же добиваясь лёгкого касания с микроскопическим зазором . Если вы не поленитесь и будете в точности следовать данной инструкции , то ваша будущая стена будет иметь погрешность максимум до полумиллиметра , что само по себе впечатляет не говоря уже о лёгкости с которой потом можно обклеивать такую поверхность плиткой или чем либо ещё .

 Разметка вертикальных поверхностей  при условии обеспечения определённого угла между ними

                                                        Иногда требуется добиться определённых углов между плоскостями , чаще конечно требуется устроить прямые углы . Предлагаю начать с того что необходимо выбрать одну из стен в качестве исходной и произвести разметку под маяки c  натягиванием на ней дополнительной горизонтальной нити по середине . Затем следует натянуть такую же нить на соседней стене и при помощи большого угольника выставить требуемый угол . После этого натягиваем вертикальные нити разметки маяков и подводим их к горизонтальной нити изнутри до лёгкого касания . При помощи такого метода можно добиваться  точности каких угодно углов .  

Разметка горизонтальных поверхностей.

Процесс разметки горизонтальных поверхностей под маяки практически идентичен процессу разметки вертикальных поверхностей с той лишь разницей , что прежде чем заняться разметкой необходимо отбить горизонтальный уровень и сделать это нужно при помощи гидроуровня . Итак заправляем гидроуровень водой , карандаш заправляем за ухо . Так же нам потребуется рулетка и двухметровое правило с уровнем . При помощи рулетки отмеряем отступы от стен по аналогии с вертикальной разметкой и забиваем в этих местах дюбели в пол . Поделюсь маленьким секретом у дюбелей нужно срезать фортуной шляпки . В последствии это поможет точно фиксировать нить на дюбеле в нужный горизонтальный уровень .  Далее прикладывая к  забитым дюбелям правило с уровнем и корректируя его положение по вертикали  проводим вертикальные линии карандашом примерно на уровне глаз . Затем выбираем одну из линий и для удобства примерно на уровне глаз ставим горизонтальную метку .  Эта метка будет отправной точкой для всех остальных меток . Затем при помощи гидроуровня переносим размер на остальные вертикальные линии .Смотрите фото (12)  Затем следует соединить метки одной линией . Смотрите фото (11)  Кстати , впоследствии эту линию можно использовать для корректировки плитки по горизонтали .

11
12
Но об этом мы поговорим в разделе (Клеим плитку) . Итак мы имеем крестообразные метки на стенах над дюбелями . Всё , что осталось сделать , так это опустить этот горизонтальный ноль  вниз на уровень дюбелей при помощи правила на котором ставятся две метки , одна на уровне крестообразных меток , а вторая на уровне требуемого уровня для установки маяков . Прислоняя это размеченное правило периодически к каждому из дюбелей , совмещаем верхнюю метку с меткой на стене , а к нижней метке подводим нить одетую( особой петлёй ) на дюбель . Таким образом мы имеем две горизонтальные нити отстроенные по гидроуровню . Если требуется ставить большое количество маяков , то по гидроуровню отбивается две нити которые натягиваются поперёк и поверх нитей разметки маяков , как можно ближе к стенам и после отстройке этих двух нитей по гидроуровню производится подводка нижних нитей к точкам пересечения их с верхними . Подводить нужно до касания и затем , отводя добиваться лёгкого касания с малюсеньким зазором . Если же требуется установить всего лишь две линии маяков , тогда сразу выставляем по гидроуровню нити разметки этих маяков . Теперь вы знаете как делается разметка под маяки.

 

3.

Как установить маяки

Итак стены очищены и прогрунтованы , нити для маяков натянуты в нужных местах , а приёмник настроен на любимую волну . Кажется всё готово для (установки маяков) . Тогда начнём. При помощи фортуны с установленным на ней диском по металлу нарезаем маяки нужного размера . Лучше чтобы маяки свободно помещались между дюбилей с зазором примерно пол сантиметра Смотрите фото (1-4) Обязательно одевайте очки и спецодежду при работе с фортуной . Далее в чистую посуду коей в моём случае обычно является пластиковое ведро , набираем определённое количество воды и не торопясь , высыпаем туда шпатлёвку , заколачиваем до состояния соответствия  густоте домашней сметаны . Можно это делать при помощи миксера . Выдерживаем пять минут ,  заколачиваем   повторно . Хочу заметить , что не вся шпатлёвка подходит для установки маяков . Я пользуюсь (KNAUF HP FINISH) или (ABS) . Так же не стоит заколачивать сразу слишком много , так как срок жизни у неё ограничен и если вы не успеете её использовать , то она застынет .

Нанести шпатлёвку

При помощи узкого шпателя наносим шпатлёвку под нить небольшими бугорками .

Шпатлёвка под м...
Если маяк 10 (мм) , то на расстоянии приблизительно 40 (см) , а если 5(мм) , то на расстоянии 20 (см)друг от друга . Нижний и верхний бугорок желательно сделать непосредственно на краях . Смотрите фото(5-6) Если расстояние от основания до нити в некоторых местах или по всей длине слишком большое , то в этом случае придётся предварительно нарастить его , приклеивая куски плитки в местах крепежа так , чтобы между нитью и вашей вымосткой свободно помещался маяк , но желательно чтобы это расстояние не превышало 1,5(см) при установке сантиметрового маяка и 1(см) при установке маяка с подъёмом 5(мм) , так будет легче ровнять маяки при помощи клиньев .
1
2
3
4
5
6

Установить и выровнять маяки

К бугоркам из шпатлёвки прикладываем маяк и подводя его под нить , постепенно погружаем его в шпатлёвку . Здесь главное не перестараться и не погнуть маяк . Прижимать следует участками понемногу . После того как маяк на месте , при помощи всё того же узкого шпателя облагораживаем места крепежа , а именно собираем выдавленную шпатлёвку и заполняем ей пустоты , срезаем излишки так , чтобы нить была свободна и не касалась маяка . Далее необходимо полностью избавится от остатков шпатлёвки , убираем её с маяка и нити . Смотрите фото (7-9) Если в каком - нибудь месте нить будет касаться маяка , требуется сильнее вдавить маяк и освободить нить . Так же хочу заметить , что шпатлёвка не должна быть выше уровня маяка .Для этого я заглаживаю её шпателем под углом . После того как вы сделали все вышеуказанные процедуры , вам осталось лишь подвести маяк на одинаковом расстоянии к нити и зафиксировать его при помощи клиньев . Смотрите фото (10-15)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
Зазор между нитью и маяком должен быть минимальным и одинаковым для всех маяков . Обычно  это треть миллиметра или половина миллиметра , это не принципиально , главное чтоб он был одинаков по всей длине маяка . Таким методом производим установку всех маяков .

Освободить и очистить маяки

Последующие работы  проводятся после застывания шпатлёвки . После того как шпатлёвка застынет удаляем все дюбили и нити .

 

 

 

4.

Как штукатурить стены

 

Выбор материала для штукатурки

 После установки маяков приступаем к оштукатуриванию поверхности. В помещении я использую штукатурные смеси на гипсовой основе для внутренних работ .  Если вам требуется выровнять поверхности под открытым небом , то вам понадобятся  смеси на цементной основе или просто цементный раствор . Не советую использовать известковый раствор , так как он очень сильно боится воды , особенно в ванных комнатах и в других помещениях с повышенной влажностью . Можно штукатурить стены цементным раствором . Он очень прочен и практически ни как не реагирует на избыток влаги , а напротив его свойства только улучшаются от периодического взаимодействия с водой . Но есть одно но - с ним очень сложно работать , так как при нанесении , он так и норовит сползти и расплыться  . Чтобы штукатурить цементным раствором , требуется не малый опыт и самое главное , придётся забыть про спешку и наносить иго слоями , выжидая застывания предыдущего слоя . Хотя скажу вам откровенно это один из самых дешёвых и при этом самых прочных вариантов штукатурки . Особенно , если речь идёт о наружном применении . Кстати , существует определённый набор пластификаторов при добавлении в цементный  раствор , они улучшают его свойства и пластичность . Например , при устройстве основания ступенек лично я использую цементный раствор . Для внутренних работ всё же лучше использовать готовую сухую штукатурную смесь , которая предназначена для использования в помещениях и в помещениях с повышенной влажностью . Она практически без сползания приклеивается почти к любой поверхности и легко поддаётся подрезанию правилом . Если же толщина наносимого слоя не превышает сантиметр , то я обычно для выравнивания использую плиточный клей .

Оштукатуривание поверхности стены

Сам процесс штукатурки заключается в нанесении штукатурной смеси на стену при помощи ковша и срезании излишков при помощи правила . Смотрите фото(1-8)  Обычно , если слои не очень толстые и я использую штукатурную сухую смесь , то бывает достаточно одного слоя чтобы получилась ровная поверхность . Если вы впервые выполняете эту работу , то придётся очень постараться и при необходимости скорректировать неточности первого слоя вторым слоем . Так же хочу вас предостеречь от грубейшей ошибки , когда при оштукатуривании стены, подрезание нанесённого раствора происходит кривым правилом или не плотно прижатым к маякам правилом , образуются бугры и выпуклые образования , удалить которые бывает крайне затруднительно . Так что контролируйте процесс подрезания штукатурной смеси и не допускайте неточностей . Лучше большая впадина чем маленький бугорок , так как впалые места можно легко выровнять вторым слоем , а вот бугры придётся долбить перфоратором или зубилом .

1
2
3
4
5
6
7
8
После застывания первого слоя , возьмите правило и проводя по маякам , определите зазор между ним и стеной . В идеале его не должно быть вовсе , а маяки при этом обязаны просматриваться по всей своей длине  . Если зазор большой , имеются раковины и большие впалые места , то без второго слоя точно не обойтись .  Если же  присутствует небольшой зазор , имеются раковины и опять же небольшие впалые места , то советую выровнять вторым слоем при помощи плиточного клея .  Рассмотрим вариант с большой толщиной слоя внутри помещения . Так как я владею методом нанесения штукатурки при помощи ковша , то с лёгкой иронией отношусь к утверждениям , что сухую штукатурную смесь требуется наносить при помощи шпателей . Конечно , если речь идёт о тонких слоях , которые можно выровнять при помощи клея , то я согласен , тут без шпателей не обойтись . Но если вам предстоит выравнивать поверхность где требуется нанести толстый слой штукатурки , то в этом случае лучше прибегнуть к помощи ковша . Смотрите фото (2)  Для этого вам следует добиться такой консистенции готовой смеси , чтобы она легко набиралась ковшом из бадьи и так же легко сбрасывалась на стену . Чем тоньше слой , тем более жидкую смесь потребуется приготовить и наоборот чем толще , тем более густую . Теперь вы знаете как штукатурить стены.

 

  

 

6.

Как клеить плитку

Грунтование

Перед приклеиванием плитки , нужно обязательно прогрунтовать выравненную поверхность . Грунтование очень важный процесс. Делать это желательно непосредственно перед началом приклеивания , но не раньше определённого времени которое указано на грунтовке . Обычно это четыре часа . После грунтования заметно улучшаются характеристики клея которым будет производиться работа по приклеиванию плитки . Советую не игнорировать эту процедуру , так как клеевые свойства плиточного клея проявляются на 100% только на прогрунтованных поверхностях . Время корректировки , открытое время - это важные свойства клея от которых зависит не только качество но и количество приклеенной плитки . Не игнорируйте грунтование. Так же , в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью , рекомендую произвести работы по гидроизоляции стен и полов помещения .

 

Разметка под плитку

Если вы ознакомились с предыдущим разделом "План работы",то вы помните , что в нем я подробно описал с чем перед укладкой плитки нужно определиться в первую очередь . Теперь разберёмся непосредственно сам процесс приклеивания плитки . Рассмотрим вариант (как клеить плитку на стену) . В главе "Разметка горизонтальных поверхностей"мы разобрали суть процесса разметки при помощи гидроуровня и там же было упомянуто , что метки которые мы ставили в четырёх точках помещения при помощи гидроуровня на высоте глаз ,  в дальнейшем нам пригодятся при приклеивании плитки . Так вот этот момент настал . Берём подходящее под размер комнаты правило и очерчиваем при помощи остро заточенного карандаша периметр комнаты по этим меткам , буквально окольцовывая помещение . У нас получился так называемый "размер(X)". Фото- (1,2)

1)
1
2)
1
3)
1
4)
1

Так как гидроуровень имеет минимальную погрешность ,а карандаш был остро заточен , мы получаем контрольную линию для подгонки горизонтальных швов . Именно с этого советую начинать при работе над любыми помещениями . Далее определившись с расстоянием от пола , прочерчиваем линию по периметру , перенося одинаковый размер от нашей контрольной линии"размер(X)"  . Делать это очень удобно при помощи полутораметрового правила на которое наносится требуемый размер и затем , прикладывая правило и совмещая его с верхней контрольной линией ставим метки для нижней линии разметки . Далее по этой линии прибиваем упор . В качестве упора можно использовать профили для гипсокартонных конструкций . Так же , неплохо подходят правила , те самые которыми ровняли поверхность , нужно лишь в них просверлить отверстия диаметром примерно пять , шесть миллиметров , вообщем такие , чтоб в них свободно проходил дюбель .  Прибиваем упор при помощи дюбелей к стене . Крепить упор к стене нужно аккуратно , главное , чтоб дюбель справился со своей задачей и смог удержать от сползания пару рядов плитки пока она не схватится . Фото- (3,4)   Так же хочу предостеречь от необдуманных действий, которые могут привести к повреждению трубопроводов и электропроводов заложенных в стенах . Если штукатурили и выравнивали вы , то вы наверняка знаете расположение всех коммуникаций ,  лучше воспользоваться фотографиями или зарисовками их расположения , сделанными заблаговременно . Когда упор закреплён , предлагаю заняться сортировкой  плитки , с последующей раскладкой её по пачкам , располагая эти пачки как можно удобнее , чтобы потом можно было быстро брать нужную плитку на расстоянии вытянутой руки , а не бегать за каждой плиткой в отдельности по всему помещению . Теперь берём в руки карандаш и рулетку . Обычно вначале я приклеиваю два , три горизонтальных ряда плитки и нам нужно прочертить на стене края зоны на которую будет наноситься клей . Меряем плитку и рассчитываем примерные границы области приклеивания . Очерчиваем карандашом эту зону с запасом примерно в два сантиметра . Обратите внимание , что эту процедуру вам придётся делать перед каждым масштабным приклеиванием определённых объёмов плитки .

  Подготовительные работы

Далее приготавливаем клей . Я использую плиточный клей "ceresit 11". Способ приготовления указан на упаковке. Хочу заметить, что если пропорции вы будете соблюдать на глаз , то необходимо чтобы следующий заколот был такой же по консистенции , а не гуще или  жиже . Перед началом проведения работ по приклеиванию плитке требуется обязательно закрыть двери и окна в помещение , так как сквозняк способствует быстрому обветриванию клея и как следствие , плитка может не приклеится . Далее следует подготовить нужный  инструмент и приспособления . Крестики в своей коробочке , клинья в своей , зубчатый шпатель , рулетка , крючок должен быть неподалёку, заостряю внимание на этом инструменте неслучайно . Очень часто бывает что нужно срочно вытащить сильно утонувшую плитку , а крючка нет . Начинаешь его искать или мастерить из подручных материалов , а время отведённое на корректировку плитки неумолимо уходит . Так же нам потребуется  шпатель для нанесения клея , тряпка для того чтоб можно было быстро вытереть руки или плитку от остатков клея  . Всё выше перечисленное следует расположить в рабочей зоне .

Приклеивание плитки

Наносим клей

Итак всё готово . Пожалуй начнём . При помощи шпателя наносим клей на стену так, чтоб его хватило на создание гребенчатой структуры клеевого слоя . Клея должно быть не сильно много но и не мало , так как если его будет мало то гребни будут разной высоты , а это не допустимо . При таком раскладе в этих местах плитка утонет , плоскость исказится и появится дополнительная сложность, связанная с выравниванием этой плоскости , что отнимет у вас драгоценное время и что самое важное ваши не менее драгоценные нервы . После того как клей нанесён на поверхность в заданном периметре, приступаем к превращению этого слоя в слой с гребенчатой структурой . Для этого переворачиваем зубчатый шпатель в рабочее положение , зубьями к поверхности и поступательными движениями снизу вверх подрезаем нанесённый слой с целью преобразования его в слой с гребенчатой структурой . Делаем это аккуратно , но в то же время как можно быстрее так как с этого момента наступает отсчет открытого времени и времени корректировки клея . В противном случае плитка может просто напросто не приклеится в следствии обветривания клеевого слоя . Фото- (5)

5)
1
6)
1

Клеим плитку

Задав клеющему слою гребенчатую структуру , приступаем непосредственно к приклеиванию, клеим плитку . Укладываем первый ряд заранее приготовленной плитки на упор , временно ставя её на крестики и слегка вдавливая , делаем возвратно поступательные движения вверх , вниз с целью сцепления её с клеющим слоем , но не пытаясь выровнять её . Процесс выравнивания будет позже . Приклеив первый нижний ряд , клеим второй и при необходимости третий , прокладывая в швы крестики .Фото- (6)

Корректируем плитку

Приклеив всю рассчитанную область , приступаем к горизонтальному выравниванию . Для этого работаем с двумя теперь уже вертикальными крайними рядами . Заменив временные крестики между ними и их опорой на клинья регулируем их высоту путём подъёма или опускания посредством вдавливания или напротив вынимания клиньев . Суть этой процедуры заключается в том , чтобы добиться одинакового расстояния между верхней кромкой этих крайних вертикальных рядов и нашей , так называемой контрольной линией"размера(X)-" точкой отсчёта нужного точного показателя горизонтального уровня . Эту процедуру я выполняю при помощи рулетки . Когда вы добьётесь нужного результата, берём правило и ставим его сверху на  кромки выравненной плитки . Все остальные вертикальные ряды, находящиеся между этими отстроенными крайними , таким же методом подгоняете на касание к правилу снизу . В итоге мы получаем идеальную горизонтальную порядовку . Это очень важно потому как в итоге совпадение швов в помещении будет 100% .    И вот только после горизонтального выравнивания, советую перейти к плоскостной корректировке .Для этого опять же надлежит выровнять два крайних вертикальных ряда . Делать это необходимо при помощи правила которое прикладывается к вертикальной плоскости этих рядов . Прикладывая правило добиваемся плоскостного совпадения по всей плоскости плитки . Так как наши стены выравнены в идеальный вертикальный ноль, то это не составит большого труда . Затем прикладываем правило в горизонтальном положении к низу этих вертикальных рядов и добиваемся плоскостного совпадения промежуточных не выровненных рядов , поднимая правило всё выше и выше до верхней грани . В итоге у нас получится идеальная поверхность из плитки , которая выровнена по вертикали и горизонтали . Все последующие ряды я клею по той же технологии, но без клиньев.  Используя этот метод, вы сможете приклеить сколько угодно плитки с результатом почти идеальной точности , всё зависит от навыка . Теперь рассмотрим вариант когда всё пошло не так как хотелось бы и плитка по тем или иным причинам слишком сильно утонула . Тут на помощь придёт мой  незатейливый инструмент под названием "крючок" . При помощи этого нехитрого приспособления можно очень легко вытащить утонувшую плиту и спасти критическую ситуацию . Да , кстати , когда плитка приклеена , необходимо очистить швы от остатков клея . Теперь вы знаете как правильно клеить плитку.

 

 

 

8.

Как сверлить плитку

Сверлить плитку и особенно керамогранит это на самом деле непростая задача даже для очень опытного плиточника . Ну с керамогранитом и другими твёрдыми плитками отдельная история , а вот сверление кафельной плитки доступно и начинающему . Для (сверления плитки) существует немало всевозможных приспособлений и инструментов например таких как центробур , снабженный балеринкой , этим приспособлением можно проделать отверстия в плитке довольно большого диаметра . Балеринка - это круговое регулируемое сверло с резцом . В моём арсенале имеется плиткорез с устанавливаемым на него центробуром . Это не хитрое приспособление при определённом навыки вполне способно облегчить жизнь любому плиточнику . При настройке балеринки необходимо помнить , что центральное , направляющее сверло всегда должно быть посажено немного ниже режущего резца . Так же хочу заметить что резец обычно очень даже легко поддаётся заточке . Тупым , неоднократно используемым резцом , много не нарежешь . Поэтому я никогда не выбрасываю потупившуюся балеринку , а подточив режущий резец , дарю ей новую жизнь . Так же существуют балеринки приспособленные для установки на дрель или шуруповёрт . Этот вариант сверления более быстр , но требует намного больше опыта и сноровки . Однако самый простой и качественный вариант проделывания отверстий в плитке - это коронка с олмазным напылениемОбычно я использую все методы в индивидуальных ,конкретных случаях . Если же требуется просверлить отверстие небольшого диаметра то лучше использовать специальные свёрла для плитки . Не могу обойти стороной полотно с алмазным напылением по керамике . Это полотно устанавливается на обычную ручную пилу по металлу . С помощью пилы с таким полотном можно выпиливать  абсолютно  любые фигуры из плитки . Но это очень трудоёмкий процесс . Гораздо эффективней отрезав от такого полотна кусочек вставить и зажать его в патрон обычной дрели . Эффект тот же только гораздо быстрее . Но честно говоря , обычно я обхожусь без этого полотна . Хотя в некоторых индивидуальных случаях вполне возможно , что это станет единственным выходом из сложившейся ситуации  .  В общем решать вам . Самый продвинутый способ сверления это конечно же способ при котором используется коронка с алмазным напылением . Лучше всего воспользоваться сверлильным станком на который установлена такая коронка . При отсутствии станка , как альтернатива подойдёт держатель для дрели . Если же ваша коронка оборудована направляющим сверлом , то можно обойтись и без станка и без держателя для дрели .  Хочу так же отметить что при создании больших отверстий диаметром больше диаметра алмазного круга вашей фортуны я советую использовать её же , фортуну . Это очень практично , хотя и требует сноровки , а так же внимательности , так как это довольно опасно. Теперь вы знаете как сверлить плитку.

 

 

 

5.

План работы

Предлагаю определится с позиционированием общего рисунка коллекции плитки, с учётом индивидуальности интерьера, а при необходимости и расположения мебели. Сделать зарисовки будущей работы

(План работы) плиточника в моём понимании - это создание трёхмерной модели проекта в первую очередь у себя в голове . Нужно ясно представить как будет располагаться рисунок плитки , если таковой присутствует и как он будет отцентрован на каждой отдельно взятой стене . С какой стены лучше начать , чтобы сделать её отправной точкой всей работы . Так же немало важно расположить угловые швы так , чтобы они не просматривались из основной точки входа в помещение . Основной точкой я называю то место в котором оказывается входящий при входе в помещение  . Очень красиво когда вошедший наблюдает углы без швов .

vannaia0_1
Если присутствуют элементы декора , то их место расположения я отмечаю на стене карандашом . Хочу заострить ваше внимание на центровке вертикальной порядовки плитки . Не допускается вариант , когда мастер начинает клеить плитку с одного угла , приклеивая целую и клеит весь ряд не думая о том какой ширины выйдет завершающий ряд плитки в другом углу . То есть пускает всё на самотёк . Плитки в углах комнаты должны быть одинаковой ширины . Советую рассчитать так , чтоб в углах стены не выходили узкие полоски , на мой взгляд это не эстетично . Если рисунок плитки позволяет , то лучше сделать две половинки по краям , нежели две узкие полоски , которые изменят внешний вид в худшую сторону . Иногда требуется облагородить ванну путём вмонтирования её в "тело" помещения . В этом случае следует рассчитать горизонтальную порядовку так , чтоб над ванной которую требуется вмонтировать по возможности был приклеен ряд целой необрезанной плитки . Конечно лучше воспользоваться услугами специалиста и сделать виртуальный макет , ну или самому при помощи специализированных программ . Это позволит наглядно оценить тот или иной вариант расположения плитки и это здорово если конечно человек , который создаёт такой макет , имеет личный опыт мастера плиточника , потому что существует много нюансов , которые придётся учесть . Это возможно . Но на своём личном опыте хочу вас уверить , что обычно всё приходиться корректировать по факту и брать в руки лист бумаги и карандаш . Кстати , начиная работать над сложными заказами , я так и делаю . Находясь непосредственно на объекте делаю чертежи и зарисовки . План работы плиточника. Очень часто приходиться объяснять и доказывать клиенту , что вариант чертежа созданного заказчику в магазине не возможен , или не на столько хорош по сравнению с моим вариантом . Лучше всего создать план будущей работы у себя в мозгах , хорошо всё продумать и следовать ему на протяжении всей работы !

 

 

 

7.

Как и чем резать плитку

Для подрезки плитки в моём арсенале много разных инструментов все они важны каждый в своём специализированном предназначении . Для черновой резки , то есть для резки плитки , когда точность и качество отреза не важны я использую обычный недорогой втулочный плиткорезДелаю это дабы не изнашивать более дорогие плиткорезы . Как говорится дёшево и сердито . Такая резка обычно требуется для угловых плиток , отрезанная сторона которых всё равно будет скрыта  соседней плоскостью или если требуется нарезать плитку  последнего верхнего ряда , обычно этот отрез прячется потолком . Для точной подрезки плитки с прямыми отрезами  я использую рельсовый плиткорез на подшипниках  . Такая резка необходима , когда требуется нарезать одинаковые полоски с точно отрезанными краями без сколов для откосов или в других случаях для точной и красивой подрезки плиток по прямой . Элекроплиткорез незаменим в тех случаях , когда нужно произвести фигурную , сложную резку . К примеру вокруг окон и дверей , а точнее в углах этих объектов обычно приходится вырезать плитки в "форме буквы Г " . Особенно сильно начинаешь ценить этот инструмент при работе над ступеньками , особенно круглыми , когда стоит задача нарезать кучу трапеций одного размера . Тут без электроплиткореза точно ни как не обойтись !  Ну и конечно же у вас под рукой просто обязана всегда быть фортуна маленькая , удобная с маленьким алмазным кругом . Все неточности отрезов после  плиткореза очень удобно корректировать именно ей . А ещё отверстия большого диаметра, к примеру отверстия под вытяжки я делаю тоже с её помощью . Этот процесс кропотлив , но с помощью фортуны очень быстр и удобен .

 

     

 

9.

Как затереть плиточные швы 

Подготовка и очистка 

Прежде чем приступить непосредственно к процессу затирки швов нужно заблаговременно очистить  швы от остатков клея . Лучше это делать при помощи обычной деревянной палочки остроганной  ножом под ширину шва . 

zatirkachvov0_1
После очищения швов необходимо вытереть плитку и пропылесосить швы пылесосом . Так же советуют перед затиркой увлажнить швы . Лично я этого не делаю . Вернее пару раз было , но это было на улице летом в жару и не оставалось другого выхода как смачивать швы влажной губкой .

Приготовить затирку

Итак швы очищены плитка тоже набираем в ведро точно отмеренное количество воды , лично я никогда не измеряю , а набираю приблизительное количество  воды и регулирую густоту готовой смеси путём подсыпания порошка затирки и перемешивания полученной массы дрелью с установленной на нею насадкой миксером . Тут главное помногу не подсыпать потому что воду подливать нельзя . Добиваемся нужной , сметанообразной консистенции затирочного раствора и оставляем в покое на пять минут .

zatirkachvov0_2
 Пока затирочная смесь созревает есть время набрать чистой ,желательно тёплой воды в ведро и приготовить губку .
zatirkachvov0_3
 Так же нам понадобится кусок плитки отрезанный в размер примерно 12(см.) на 16(см.) и резиновый шпатель . После  повторного перемешивания  смесь готова к применению . Можно затирать швы.

Затереть швы

 Не знаю как затирают другие мастера лично я использую кусок плитки в качестве мини площадки , своего рода палитра художника . На эту палитру набираю затирку ,а затем при помощи резинового шпателя снимаю её с палитры и втираю в швы . Если вы затираете первый раз в жизни настоятельно рекомендую для начала затереть на небольшой площади . Дождаться момента когда вымазанная в затирку плитка подсохнет это примерно где-то 5-10 минут тут всё зависит от самой затирки и при помощи смоченной и слегка выжатой губки вытереть плитку проводя по ней только единожды в одну сторону , каждый раз переворачивая губку чистой стороной . После двух , трёх проведений губку полоскаем в воде и так далее . Учтите вытирать следует только плитку не трогая швы . В основном это касается напольной плитки . Кафель я обычно затираю сразу со швами водя губкой круговыми движениями перпендикулярно швам .

Обтереть влажной губкой 

После того как эта операция выполнена главное не прозевать время схватывания затирки и замыть всю плитку вместе со швами  круговыми движениями , часто полоща губку . Обычно двух  смываний не хватает и вам придётся повторять эту процедуру несколько раз до тех пор пока плитка не будет чистой . Да кстати если прозевать время схватывания затирки то , в лучшем случае вы вымоете затирку из швов из за того что она начнёт схватываться и потеряет свою эластичность за счёт появления тонкой корочки и это можно исправить , а в худшем случае затирка схватится так что на плитке останутся пятна и разводы с которыми будет очень трудно справится . В моей практике был один такой инцидент заказчик мне навязал затирку которой я до этого никогда не пользовался . Я поступил очень опрометчиво когда убедившись что смесь получилась очень пластичная и практически не отличима от той которой я пользуюсь всегда , нанёс затирку как обычно сразу на приличную площадь . Всё шло хорошо затирка втиралась в швы просто божественно . Но когда я выработал всю смесь и взялся за губку было уже поздно . Было совсем поздно . Пришлось включить в себе экстренную скорость и оттереть злощастную затирку с плитки . Швы конечно спасти особо не удалось но в принципе получилось более ли менее приемлемо если бы не одно но . после полного высыхания проявились пятна и разводы которые не поддавались смыванию обычной водой . Пришлось использовать специальные химические средства . Так что будьте внимательны . Теперь вы знаете как затирать швы плитки. Удачи !

 

 

 

Close